Questa è la prima considerazione prima che venga fatta qualsiasi mossa verso un acquario di barriera. L';acquariofilo saprà che i pesci sono tenuti - sono amichevoli della scogliera? Se c';è qualche dubbio, è necessaria una ricerca. Le probabilità non dovrebbero essere prese. Se l';acquariofilo non può sopportare di separarsi da alcun pesce, allora dovrebbe essere l';aspirazione per un acquario di barriera, oppure un acquario di barriera dovrebbe essere installato separatamente.
Supponiamo che l';acquariofilo abbia tutti i pesci adatti alla barriera corallina. Ci saranno ulteriori considerazioni su questi pesci in seguito.
Nel pesce solo la qualità dell';acqua di mare dell';acquario è importante. Nell';acquario di barriera, la qualità dell';acqua di mare è molto importante. Per il nitrato di barriera deve essere di 10 parti per milione (ppm) o meno, e fosfato 0,03 ppm o meno. Ovviamente, l';ammoniaca e il nitrito non dovrebbero essere rilevabili. Se il pesce solo l';acqua di mare è a questi standard (forse improbabile), allora l';acquariofilo può mantenere la barriera corallina. In caso contrario, potrebbe essere necessario prendere in considerazione l';aumento delle quantità o la regolarità dei cambi d';acqua di routine e anche il metodo di filtrazione.
Esecuzione di un cambio d';acqua del serbatoio d';acqua dolce
Il metodo di filtrazione raccomandato per un acquario di barriera è la roccia viva. Questo dovrebbe essere applicato a circa 1,5 kg per gallone nel sistema. Questo live rock può essere acquistato come rock ';base'; rock e surface ';premium';, che non colpisce in modo altrettanto duro. Se il sistema del solo pesce è stato filtrato con un metodo :umido / secco: o con i filtri della scatola metallica, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di cambiare. La filtrazione può avvenire con questi metodi, ma non come barriera corallina efficace, ed è probabile che il nitrato e il fosfato allevino le loro teste indesiderate, inducendo l';acquariofilo a richiedere attrezzature aggiuntive per trattare gli inquinanti. Molti sistemi di solo pesce sono filtrati con roccia viva. In questo caso, c';è abbastanza?
Guardando verso la qualità dell';acqua, è un pozzetto in uso? Questo non è un requisito ineludibile, ma rappresenta un grande passo avanti verso il mantenimento di un';elevata qualità dell';acqua quando viene utilizzato un letto di sabbia profondo (DSB) e forse anche la filtrazione di alghe (Caulerpa). Se un pozzetto non è in uso, prendere in considerazione l';utilizzo di uno. Fare in modo che l';acquario sia forato per i trabocchi per alimentare la coppa e ottenere una pompa di ritorno che sposterà il sistema al gallone attraverso la coppa circa tre volte l';ora.
Non c';è dubbio che l';acquariofilo ha una buona idea di quale tipo di corallo deve essere tenuto, morbido o duro. A questo punto, l';illuminazione deve essere presa in considerazione. Con il solo acquario per pesci, sono stati usati forse due tubi fluorescenti. Questo è inadeguato per qualsiasi tipo di corallo comune.
I coralli molli possono usare tubi fluorescenti. La migliore pratica è quella di installare il maggior numero possibile di tubi lungo la lunghezza dell';acquario, assicurando che siano dotati di riflettori. I tubi dovrebbero consistere di almeno due tubi blu attinici, e il resto dovrebbe essere bianco marino, supponendo un minimo di quattro tubi. I tubi possono essere del tipo T5. L';ordine di montaggio dovrebbe essere blu, bianco, bianco, blu. Dove c';è spazio, deve essere montato un numero uguale di blu e bianco (ad esempio blu, bianco, blu, bianco, blu, bianco). L';acquariofilo probabilmente userà un timer elettrico per le luci sul sistema solo pesce. È necessario un timer aggiuntivo, in modo che i tubi blu si accendano mezz';ora prima dei bianchi e si allontanino di mezz';ora dopo i bianchi. Questo dà un effetto ';tramonto / aurora';. I tubi bianchi dovrebbero essere tra 9 e 12 ore al giorno. I tubi blu restano accesi per tutto il tempo dall';accensione allo spegnimento, questo perché non sono lì solo per creare l';effetto :crepuscolo / aurora:, ma aiutano i coralli in quanto il loro spettro di luce si adatta alle alghe dello zooanthellae nei tessuti di corallo.
Normalmente, i coralli duri richiedono un';illuminazione con lampade a ioduri della potenza appropriata per la profondità dell';acquario (sono disponibili in 150, 250, 400 watt, ecc.). Se l';acquario è molto superficiale, 15? o meno, allora i tubi T5 come descritto nel paragrafo precedente possono fare, ma i coralli duri potrebbero aver bisogno di essere posizionati verso la parte superiore del reef. I bulbi ad alogenuro sono davvero la strada da percorrere con questi coralli. Per un acquario da 3 piedi sarà sufficiente una lampadina, per un 2 piedi due, e così via. Utilizzare lampadine con spettro da 10 Kelvin a 14 Kelvin. Selezionare la (e) lampadina (e) corretta (e) che si adatta alla profondità dell';acquario. Utilizzare anche uno, o preferibilmente due, tubi fluorescenti blu attinici T5 come descritto sopra. Utilizzare anche timer elettrici per accendere e spegnere i tubi e le lampade ad alogenuri anche come descritto sopra.
Nella morbida barriera corallina il movimento dell';acqua dovrebbe essere il più possibile caotico e non direzionale. Come linea guida molto generale, i powerhead possono avere successo e dovrebbero avere la capacità di spostare l';acqua dell';acquario del display circa dieci volte all';ora.
In una dura barriera corallina, il movimento dell';acqua deve essere più forte e la capacità delle teste di alimentazione deve aumentare per spostare l';acqua dell';acquario del display a circa venti volte all';ora.
Non permettere mai all';uscita di una powerhead di colpire un corallo vicino.
Il movimento dell';acqua può essere creato da teste di potenza a presa ampia o stretta, e l';acquariofilo dovrebbe ricercare questo.
Un';altra considerazione per una dura barriera corallina è la disponibilità di calcio. In un grande acquario è meglio prendere in considerazione un cosiddetto reattore di calcio, che fornirà costantemente il calcio alla barriera corallina (i coralli duri in numeri richiedono una notevole richiesta). Questo viene fatto usando un mezzo di scioglimento all';interno del reattore di calcio, che fornirà anche altri elementi in traccia. Con un piccolo acquario, il calcio può essere aggiunto utilizzando integratori in dosi attente, rigorosamente secondo le raccomandazioni del produttore.
L';acquariofilo avrà già kit di test, probabilmente per pH, nitrati, nitriti e ammoniaca. Questi vanno bene per il sistema di barriera corallina. Tuttavia, occorre prestare attenzione anche a alcalinità, calcio, magnesio e fosfato.
Ora al pesce di nuovo. I pesci tenuti sono tutti amichevoli della barriera corallina. C';è un';altra considerazione, e potrebbe essere dolorosa. Ciò comporta nuovamente l';alta qualità dell';acqua che è così importante. L';acquario di barriera non può sostenere lo stesso numero di pesci, gallone per gallone, come può fare il solo sistema per pesci. L';acquariofilo conoscerà il gallonaggio netto del sistema. Questo supporterà un pollice di pesce (esclusa la coda) per ogni 6 litri di acqua di mare. Se il pesce già presente presenta un carico eccessivo, l';acquariofilo dovrà scegliere quale tenere e quale lasciare. Non molto divertente, ma necessario. L';acquariofilo che ora ha aggiunto un pozzetto potrebbe pensare che non è necessario in quanto il pozzetto ha aggiunto più galloni. Ci sono più galloni, ma questi non sono presi in considerazione nel calcolo, temo. L';acqua di mare nel pozzetto è extra e favorisce la qualità dell';acqua. È l';acqua di mare nell';acquario dell';esposizione che è considerata.
Quindi eccoci. La conversione è abbastanza semplice con alcune ricerche gettate in.
C';è molto da raccomandare il sistema del solo pesce, con la bellezza del pesce, e il fatto che i tipi ostili della barriera corallina, come molti pesci farfalla, possono essere immagazzinati. Ma c';è qualcosa che può competere con un sistema di barriera salutare misto?